По легенде прекрасная виноградная лоза родилась давным-давно от солнца и земли. Ее первые грозди наливались живительным соком очень быстро с утра до сумерек и те, что успели созреть на рассвете, покрылись нежным розовым румянцем утренней зари. Грозди, которые созрели днем, вобрали в себя золото, полуденного солнца. Ягоды же, созревшие поздно вечером, с наступлением темноты, приняли цвета южной ночи — темно-синий и восковой черный. И правда, по яркости и разнообразию окраски ягоды винограда не уступают цветам, по вкусу и аромату не имеют соперников. Виноградная лоза воспета многими поэтами и в далекой древности, и в наши дни. Не любить это изящное и полезное растение нельзя.

Выращивание винограда — очень увлекательное занятие.

Тем более находишь удовлетворение, выращивая это теплолюбивое растение не на юге, а в Подмосковье.
Света для роста и созревания винограда здесь вполне достаточно, количество безморозных дней для сортов очень ранних сроков созревания тоже подходящее, но тепла для вызревания ягод не хватает. Как же сделать, чтобы виноград ежегодно созревал и был хорош на вкус? Кусты сажают у южных стенок строений или заборов, мульчируют почву под растениями черной пленкой, кольцуют плодоносящие побеги, укрывают кусты весной пленкой. Это повышает сумму активных температур на 200-300°, и все же бывают неудачи. Выход скорее в сооружении на приусадебном участке легкой дешевой не отапливаемой теплицы.
Еще десять лет назад я построил на своем садовом участке такую теплицу под пленкой и считаю, что это лучше, чем укрывать кусты винограда пленкой весной и осенью.
Для постройки теплицы я использовал рейки от упаковки мебели. Из них сделал каркас теплицы и рамы для покрытия стен и крыши. Использовал и купленный в магазинах строительных материалов штакетник. На столбики пошел подтоварник диаметром 10-12 см. Правда, тонкие деревянные столбики быстро погнили и я заменил их старыми стальными трубами.
Рамы крыши остеклил. Это дороже, чем пленочное покрытие, зато стекло служит значительно дольше (пленка на крыше выдерживает только два сезона).
Что дает не отапливаемая теплица? Она позволила повысить сумму активных температур по сравнению с открытым грунтом на 500-600°. Среднесуточная температура в теплице в солнечный день на 4,9°, а в пасмурный — 2,9° больше, чем на открытом воздухе.
Все фазы вегетации у винограда под пленкой проходят с опережением на 12-15 дней по сравнению с открытым грунтом. Период вегетации растении при температуре под пленкой выше 10° удлиняется на 15-20 дней.
При позднее-весенних (в мае — начале июня) и ранне-осенних (в сентябре) заморозках виноградные растения в теплице уберегаю от их губительного влияния и спасаю урожай, устанавливая в теплицу обычную бытовую трех фитильную керосинку. Температура под пленкой при этом была не ниже 0°, а чаще 3° и выше. А как приятно работать в теплице, особенно ранней весной, осенью, в ненастные дни. Всегда тихо, тепло, сухо. При правильном уходе растения винограда в теплице раньше начинают плодоносить, урожай с квадратного метра всегда выше, чем в открытом грунте, и качество его лучше. И еще в теплице без особого труда можно укоренять черенки.
Перед постройкой теплицы взял пробу почвы с отведенного для нее места, сдал на анализ в лабораторию. Исходя из результатов анализа, рассыпал необходимое количество органических и минеральных удобрений на всю площадь теплицы и еще на метр за ее пределами по всему периметру и вскопал сплошь землю на глубину 50-60 см (на два штыка лопаты). Прежде участок разбил вдоль на две части, а поперек — на метровые полосы. В первой полосе выкопал канаву глубиной 50-60 см, землю выбрасывал на край участка, а засыпал ее землей при выкопке канавы на второй полосе, тщательно перемешивая грунт с удобрениями. Вторую канаву засыпал при выкопке канавы на третьей полосе и так далее. Землей, выброшенной с первой полосы, засыпал канаву на последней. Если почва на вашем участке тяжелая, глинистая, плохо пропускает воздух и воду, советую внести дробленый камень, щебенку, песок, торф, хорошо перемешав их на всю глубину обработки. В северных районах это улучшит и ее прогревание. Можно сделать не сплошной, а лишь ленточный плантаж вдоль стенок теплицы, где будут расположены кусты винограда. Ширина канавки должна быть 80-90 см, а глубина 60-70 см. При ленточном плантаже полезно нижний слой тяжелой глины совсем удалить, а канавку засыпать верхним слоем почвы с добавленными в нее торфом, камнями, песком, перегноем, известью и минеральными удобрениями.
Подготовив почву, разметил места посадки кустов на 0,5 м от стен и на 1 -1,5 м один от другого в зависимости от силы их   роста. Оборудовал участок для подпочвенного полива. Вдоль рядов винограда на расстоянии 0,6 м по обе стороны от них выкопал канавки глубиной 30-35 см. В них насыпал слой крупного гравия (5- 6 см). На него уложил полихлорвиниловую трубку диаметром 20 мм с отверстиями через каждые 30 см. На трубку положил ленту рубероида или толя и засыпал землей. Отверстия в трубке хорошо вырезаются острым перочинным ножом в форме треугольника со стороной 5-7 мм. Концы трубок вывел наружу за пределами теплицы и привязал к колышкам.
Только после этого по разметке выкопал ямки глубиной и диаметром 40 см и поставил колышки. Эту подготовительную работу проделал осенью после постройки каркаса теплицы. Сажал двухлетние саженцы винограда примерно в третьей декаде апреля или в первой декаде мая. Как только немного подсохла почва, в готовые ямки, предварительно заправив их перепревшим компостом, суперфосфатом и золой, хорошо перемешанными с почвой (на одну ямку 3 г перегноя, 100 г суперфосфата. 2 стакана золы или 30 г сернокислого калия). После посадки саженцев теплицу накрыл пленкой.
В теплицу (3,5×6 м) посадил 13 кустов винограда. Ежегодно получаю от них высокие урожаи, но для этого раз в два года осенью под перекопку вношу на всей площади плантажа па 15-20 кг перегноя или компоста на 1 м2. В период вегетации через две-три недели даю жидкие органические и минеральные удобрения через трубки для подпочвенного полива непосредственно к корням виноградного куста. С весны растения получают полное, а с начала июля — фосфорно-калийное удобрение. С июля им полезна и внекорневая подкормка раствором 0,5%-ного суперфосфата. Это улучшает формирование гроздей и благотворно отзывается на урожае будущего года. Раз в два года перед началом вегетации в качестве микроудобрений из расчета на 1 куст даю: сернокислый марганец — 10 г, буру — 2,5 г, сернокислую медь — 0,75 г, сернокислый кобальт — 0,4 г и сернокислый цинк — 3 г.
При расстоянии между кустами винограда 1 -1,5 м и при высоте теплицы 3,5 м (до конька крыши) формирую куст по типу вертикальный кордон. В год посадки саженец обрезаю на 2-3 глазка. Когда начнется рост побегов, оставляю один наиболее сильный, а остальные выламываю. Когда высота побега достигнет 1,2 м, верхушку с 3-4 листочками прищипываю. Появившиеся пасынки удаляю, оставляя один лист, чтобы лучше вызрела зимующая почка. Весной второго года побег обрезаю на 5 глазков.
Самый нижний глазок должен быть на высоте 35- 40 см от поверхности почвы. Из глазков растут побеги. Верхний побег подвязываю вертикально (он станет побегом продолжения), а остальные — наклонно или горизонтально.
Весной третьего года каждый боковой побег обрезаю на два, а вертикальный — на 5 глазков. К осени из них вырастают новые побеги. Весной четвертого года на боковых рукавах — рожках формирую плодовые звенья. Нижний побег на каждом рукаве обрезаю на 2 глазка — это будет сучок замещения, а верхние побеги на каждом рожке обрезаю на 4-5 глазков. Они образуют плодовые стрелки. Их подвязываю к проволоке шпалеры горизонтально.
Каждый из побегов, сформированных выше плодовых звеньев, обрезаю на два глазка и на следующий год из них формирую новые плодовые звенья. Так продолжаю формирование новых плодовых звеньев до тех пор, пока куст не дорастет до конька крыши. Ежегодно после сбора урожая плодовые стрелки со всеми выросшими из них побегами вырезаю. Из побегов, выросших на сучке замещения, формирую новое плодовое звено, то есть нижний побег обрезаю на два глазка. Теперь он станет новым сучком замещения, а верхний после обрезки на 4-5 глазков — новой плодовой стрелкой.
Рожки или рукава с плодовыми звеньями располагаю по длине кордона через 25-30 см с обеих сторон по направлению ряда. Все лишние побеги на кордоне обламываю по мере их появления.
Нагрузку куста винограда регулирую в соответствии с его силой и в зависимости от размеров гроздей данного сорта. Общее количество здоровых глазков, а затем побегов не должно превышать 40-50 на куст, 25-30 из них — плодоносных. Количество гроздей на каждый побег также нужно регулировать. Если данный сорт имеет крупные грозди, то на один побег лучше оставлять одну гроздь, то есть оставлять на побеге одно наиболее развитое соцветие, а слабые соцветия удалять. Чтобы ягоды были крупнее и быстрее созревали, прореживаю гроздь, когда они достигнут 3-4 мм. В не отапливаемых теплицах при высокой влажности воздуха, особенно в дождливое лето, наблюдается сильное заболевание винограда серой гнилью. Для борьбы с ней в период созревания ягод усиливаю проветривание теплицы, открывая все вентиляционные окна у конька крыши, двери и широкое окно на торцевой стенке. Своевременно провожу чеканку побегов и обрываю те листья, которые затеняют грозди. При появлении мильдьи регулярно опрыскиваю кусты 1%-ной бордоской жидкостью, а при появлении оидиума — опыляю их молотой серой.
После съема урожая подкармливаю виноград фосфорно-калийными удобрениями (лучше в жидком виде) из расчета 20 г суперфосфата и 15 г калийной соли или стакан древесной золы на 1 м2. Полезно в это время дать и внекорневую подкормку фосфорно-калийным  удобрением.
Осенью после снятия кустов со шпалер, предварительной обрезки кустов, уборки из теплицы обрезков, внесения удобрений, перекопки почвы и укрытия кустов на зиму теплицу открываю (снимаю с каркаса рамы с пленкой). Рамы убираю в помещение или аккуратно складываю на прокладки и сверху укрываю рубероидом.
Весной, как только снег растает, и почва подсохнет, кусты винограда откапываю и временно подвешиваю к нижней проволоке для просушки. Через 1 — 2 дня опрыскиваю кусты 5%-ным раствором железного купороса, что предохраняет виноград от грибковых болезней и несколько задерживает распускание почек. При подвязке кустов к шпалере вырезаю сухие и поломанные побеги. После уборки материала, который использую для укрытия кустов на зиму, вношу полное минеральное удобрение на всю площадь плантажа, перекапываю почву, разравниваю землю и опрыскиваю 3%-ным  нитрофеном и кусты, и почву под ними. Когда кусты просохнут, накрываю каркас теплицы рамами с пленкой. Обрезка кустов винограда осенью, их укрытие, открытие весной, подвязка растений и другие работы в теплице не отличаются от таких же приемов по уходу за виноградом в открытом грунте.
При соблюдении всех правил агротехники и при своевременном проведении всех приемов ухода за виноградным растением даже в самые неблагоприятные годы получаю в неотапливаемой теплице хорошие урожаи ягод таких сортов, как Жемчуг Саба, Сеянец Маленгра, Мадлен Анжевин, Краса Севера, Сеянец Фостера, Алешенькин, Кемпбелл, Королева виноградников, Сеянец 13-1-1 Цехмист-ренко, Первенец Куйбышева, Ранний Магарача. Все они дают ягоды десертного вкуса.
А. Турковский.