Выращивание винограда на высоком штампе

виноград на высоком штампе

Высоко штамбовая формировка растения по системе австрийского специалиста Л. Мозера, разработавшего ее для зоны открытого виноградарства, принята теперь во всех европейских странах. Суть этой системы состоит в том, что один, лучший, побег на кусте выращивают в многолетний штамб высотой 120-150 см. И на нем формируют кордон из 6-8 плодовых звеньев. Размещают лозы на высокой шпалере.
Однако в районах укрывного виноградарства и тем более на севере эта система в изначальном ее виде непригодна. Толстый и крепкий штамб лозы и такие же крепкие плечи кордона с рожками плодовых звеньев к земле не пригнуть. «Рогатое» растение укрыть невозможно. Что же получается? Виноградари юга страны могут пользоваться прогрессивной формой высокоштамбовой культуры и получать высокие урожаи, а на огромной площади укрывной зоны они лишены этой возможности и вынуждены пользоваться в основном прежней устаревшей без штамбовой веерной системой, с ее ставшей уже стандартной урожайностью в 3-4 кг ягод с куста. Я очень хотел сформировать растения почти так же, как при высокоштамбовой формировке. В моем саду на нескольких кустах винограда плодовые побеги с гроздями расположены теперь на высоте 1 — 1,5 м, а на двух кустах, Альфа и Смуглянка, в возрасте 15 и 30 лет. Они растут на дугах еще выше до 2 м. Высоко расположенные грозди созревают раньше, чем грозди у земли, притом ягоды на них крупнее и свежее нижних, не загрязняются, особенно после дождей, меньше заболевают серой гнилью, мильдью и прочими болезнями. Поэтому я для себя сделал такие выводы: в наших суровых условиях нет необходимости размещать плодовые побеги с гроздями близко к земле в надежде на благоприятный приземный микроклимат, кстати, его нет. По моим многолетним наблюдениям, летом в солнечные дни в верхней части куста теплее на несколько градусов, чем внизу у земли, а эти дополнительные градусы очень важны при общем недостатке тепла у нас на севере.

С приходом весны я несколько удлинил рукава на кустах и разместил плодовые стрелки и побеги на высоте одного метра. Не допускаю излишнего затенения растения. Кроме того, открыл для солнечного обогрева почву под кустами, чтобы обеспечить дополнительным теплом ожидаемый урожай и лучшее его вызревание. Многолетние части куста (обычно их три) имеют длину 3-4 м. Рукава с плодовыми звеньями я свободно разместил на высокой козырьковой шпалере с уклоном козырька на юг. Плодоносные стрелки на них и сучки замещения расположены произвольно, где придется. Урожай получаю, как правило, в полтора раза выше обычного, иногда 18- 20 кг. Осенью лозы снимаю с дуг и укладываю на землю, где они и зимуют, укрытые только снегом. Кусты чем-то напоминают высокоштамбовую форму. Факты убедили меня в том, что на севере вполне возможна культура винограда с высокой формой куста, подобной высокоштамбовой на юге. А как создать высокий куст, подсказали сами лозы, растущие на высоких дугах. И сделать это не так уж трудно. Стоит только на кустах обычной веерной формы удлинить рукава до 1,2 или 1,5 м, получится то, что надо. Я бы эту формировку назвал северной формой со сменными рукавами. Укрывать эти растения землей так же удобно, как и при обычной веерной. У нас бывают прохладные годы с меньшей суммой тепла, чем нужно для ранних сортов. Поэтому вдвойне полезны всякие меры, улучшающие тепловой режим. Прежде всего выбор места: солнечное, защищенное от ветров, желательно с уклоном на юго-запад, с южной стороны от зданий, заборов, зеленой изгороди. И почва в этом смысле больше подходит черноземная, супесчаная, суглинистая. Тяжелые почвы можно улучшить, добавляя щебенку, гравий до четверти объема вынутой земли. Помогают и мульчирование приствольных кругов пленкой, перегноем, торфом, полив почвы в прохладную весну водой, нагретой до 30″, укрытие лоз пленкой при заморозках, перед цветением, в период цветения и созревания, но так, чтобы она не касалась листьев. Все эти меры значительно способствуют росту лоз и созреванию ягод не только в обычное, но и прохладное лето.
Но, кроме прохладных лет, у нас бывают и очень морозные зимы. Чтобы не вымерзли не только лозы, но и корни, мы вынуждены обязательно прививать европейские сорта на зимостойкие подвои амурского винограда и др. Только при этом условии выращивание винограда у нас вполне надежно. Привитые кусты на таких подвоях более жизнеспособны, вырастают сильнее непривитых, у них лучше вызревает лоза и становится более морозостойкой, раньше на 4-5 дней созревают ягоды и значительно повышается урожай. Сорта с повышенной зимостойкостью, выведенные в последнее время на юге путем скрещивания европейцев с евро-амурскими гибридами, оказались для нас недостаточно зимостойкими. Их тоже следует выращивать привитыми на зимостойких подвоях. Без прививки, на своих корнях удаются только американские сорта типа Альфа и дальневосточные гибриды № 60 Тихонова, Шасла Рамминга.

Вообще многое зависит от сорта. К сожалению, крупноплодных сортов очень раннего созревания пока нет. В последние годы выведены новые сорта, хотя и менее крупноплодные, но сильнорослые, урожайные и раннего созревания. Из них наиболее ценным для наших условий считаю волгоградский сорт Алеша с гроздью до 2 — 3 кг и зеленой ягодой до 5 г. Хороший сорт Ранний Магарача с гроздью до 1,5 кг и черной ягодой до 4 г. Виноград обоих сортов хорошего вкуса. Можно добавить еще зимостойкий сорт из Латвии Двиетский синий изабельного типа, с гроздью до 1 кг, с синевато-розовой ягодой, с сильным земляничным ароматом. Можно рекомендовать еще сорта с мускатным ароматом ягод, хотя и средних по урожайности и крупноплодности. Это Мускат донской и Жемчуг Саба.
Почву для посадки готовлю с осени, перекапывая с оборотом пласта. Делаю траншею шириной 1,5 м, глубиной 0,8- 1 м. Минеральные удобрения, коровяк, птичий помет укладываю на дно траншеи слоем 15-20 см, добавляю древесной золы по 0,5 кг на 1 м2. Сажаю виноград весной, в начале мая, сильнорослые кусты на расстоянии 2 м, слаборослые — 1,5 м один от другого, междурядья 2,5-3 м. Для посадки вдоль траншеи прокладываю борозду глубиной 10 см и на ней выкапываю посадочные ямки. Сажаю так, чтобы пятка стеблевого корня была на глубине не менее 50 см от поверхности почвы.
С первого года после посадки на саженце выращиваю 3-4 побега, памятуя, что чем больше побегов и листьев на них, тем сильнее разовьется корневая система, здоровев и урожайнее вырастет куст. Но в первое лето куст будет небольшим. После зимовки ранней весной на выросших побегах отбираю по одной лучше развитой почке (из трех нижних) и над ней побеги срезаю, слабые почки удаляю.
За лето новые побеги могут вырасти до 2-3 м и, если они все или хоть один из них вызреет на нужную высоту, то обрезаю их на рукава высотой 1,2-1,3 м. Недостаточно вызревшие побеги обрезаю ниже и доращиваю в следующем году. Весной третьего года на перезимовавших и обрезанных на рукава побегах оставляю верхние 2-3 глазка для выращивания плодового звена, а все нижние ослепляю. Вырезаю и всю появившуюся поросль на «голове» куста. На четвертый год весной оформляю плодовые звенья, обрезая нижний побег на рукаве на сучок замещения с 3 глазками, а верхний — на плодовый побег с 7-8 глазками. Сформива подвязываю на установленную козырьковую шпалеру, где они и начнут свое первое плодоношение. Осенью отплодоносивший побег на рукаве обрезаю, не оставляя пенька, а на сучке замещения из молодых побегов формирую новое плодовое звено, и так буду повторять, пока живет куст.
Укрываю лозу на зиму, особенно в дождливую осень, до замерзания почвы. Если укрыть растение землей, то у него в период зимовки много почек подпревает и гибнет. Поэтому я отказался от земляного укрытия и заменил его «сухим» укрытием более легкими материалами. Укладываю на землю связки лоз, изолирую их от сырой почвы подстилаемой под них пленкой. Уложенные на пленке лозы пришпиливаю и накрываю небольшими снопами осоки, мелкого камыша слоем 15-20 см. И сверху закрываю пленкой или толю. Корни в пределах приствольного круга закрываю березовыми опилками или торфом. Такое укрытие считаю более надежным, чем земляное.
Использовать предложенную формировку виноградного куста может каждый опытник и любитель. Было бы интересно, если бы другие испытали ее и внедрили в своих садах.

Убежден, что при правильном подборе сортов, хорошей агротехнике и описанной формировке и в наших суровых условиях можно выращивать по 30 кг ягод с куста, а то и больше. Кроме того, виноград — растение, которым можно украсить сад, сделать его уютным. Поэтому хорошо бы, кроме шпалерной формы, иметь и другое красивое «виноградное» оформление участка: беседку в виде шалаша, например, или веранду, обвитую виноградом.
А. Кондрашин

Добавить комментарий